Ампир в ювелирном искусстве: топ-5 украшений, которые стали свидетелями и символами триумфа Наполеона

• Истоки ампира
• Ампир означает “имперский”
• Самые известные драгоценности эпохи ампира
  • История изумрудной парюры Марии-Луизы
  • История бриллиантовой парюры Жозефины

Как думаете, что общего между Триумфальной аркой и парюрами Марии-Луизы Австрийской? Ладно, не ломайте голову, вот вам разгадка: и то, и другое — артефакты стиля ампир. Того самого, который пусть и ненадолго, но зато умело и уверенно пленил Европу в самом начале XIX века. Продержавшись на гребне волны чуть меньше трех десятилетий, он уступил место молодому романтизму, но навсегда оставил свой пышный след в великолепных диадемах, тиарах и камеях того времени.

Диадемы, камеи, эгреты, парюры, драгоценные венцы… И желательно, в максимальном количестве да побогаче. Примерно так выглядит стиль ампир в моде и ювелирном искусстве глазами современного человека. В период господства этого стилистического направления дамы высшего света были увешаны украшениями, будто новогодние елки. Нет, это не преувеличение. Отнюдь! Если в их образе оставалось хотя бы одно свободное от кружева, атласа и рюш место, оно пренепременно заполнялось ювелирным изделием. Таково правило. Но несмотря на это ампир — не только про изобилие и сверхмеру. Он про высшее проявление мастерства, особую эстетику и прямо таки грандиозное великолепие. Ну что, готовы обсудить? Тема нашего сегодняшнего разговора — ювелирные украшения стиля ампир.

Непонятное для многих слово ампир имеет французские корни. Оно образовалось от empire, которое в переводе на русский означает “империя”. Стиль ампир стал не только логичным продолжением классицизма в искусстве, но и помпезным его завершением. Следующим этапом развития эстетики был романтизм, далекий от “ампирской” масштабности, поражающей своим богатством и вычурностью. Украшения в стиле ампир востребованы и сейчас — в эпоху, когда каждая модница имеет право выбирать, что ей больше по душе. С их помощью часто стилизуют коллекции “от-кутюр”, а также вечерние луки, которые впоследствие оказываются на разворотах глянца. Но даже если ампир — совершенно не ваше (от слова “совсем”), узнать его историю все-таки стоит: для общего развития и ради интереса. А будет и впрямь интересно, обещаем!

Истоки ампира

Ампир начинался с классицизма. Именно из него прорастал и черпал свое вдохновение самый имперский из всех существующих стилей. Но сразу предупреждаем: классический стиль, актуальный во все времена (включая наши дни), и классицизм — явления принципиально разные. Поэтому просим не путать их во избежании ошибок, составляя образ в стиле ампир.

Расцвет классицизма в ювелирном искусстве был периодом господства брошей и камей. Первые изготавливали в форме овала или идеального круга и использовали в качестве фиксатора для тяжелых дорогих шалей. (Сами броши, к слову, тоже были баснословно дорогими, так как были сделаны из драгоценным металлов и украшены самоцветами.) Вторыми по популярности в эпоху классицизма были так называемые античные камеи: резные камешки или морские раковины, обрамленные золотой оправой, служили лучшим доказательством богатства и власти. Третье место по востребованности занимали портретные миниатюры, покрытые эмалью и инкрустированные сверкающими жемчужинками или бриллиантами.

Отдельное место в ассортименте ювелирных украшений эпохи классицизма занимали так называемые траурные драгоценности. Наполеон вел активные войны. А войны — это не только победы, это еще и смерть. Даже так: это, в первую очередь, смерть. Поэтому ювелиры того времени в какой-то момент стали все чаще и чаще получать траурные заказы. А со временем мастера стали самостоятельно генерировать “скорбные” идеи, чтобы предоставить заказчику выбор: сервис с большой буквы “С”. Наиболее популярными траурными украшениями считались медальоны с вплетенными в них локонами умерших возлюбленных или родственников, а также эмалевые перстни и кулоны, оформленные в соответствующем “скорбном” стиле.

По каким еще характеристикам можно было опознать классицизм в ювелирном искусстве?

• Например, по обилию колец: их носили в большом количестве, причем не просто на каждом пальце, а даже по несколько изделий на каждом персте.
• По старинным геммам — камням с выпуклой или углубленной резьбой, которые использовали для инкрустации самых разнообразных изделий, начиная от поясов и заканчивая медальонами.
• По золотым обручам, которые, как и кольца, было принято носить в большом количестве. Золотые обручи надевали на оголенные предплечья и запястья. Часть подобных изделий были украшены меандром — геометрическим орнаментом, который образован ломанной под углом 90 градусов линией или спиральными завитками. Кстати, золотые обручили носили не только на оголенных запястьях, но и на голове. Причем на голове их можно было увидеть еще чаще.
• По диадемам, инкрустированным жемчугом и бриллиантами. Эти украшения стиля ампир, в отличие от прозаичных золотых обручей, надевали в особых случаях. Диадема была доминирующей составляющей любой парюры, и именно на нее было принято ориентироваться, подбирая прочие украшения для светского образа.

И пожалуй, последней составляющей классицизма в ювелирном искусстве была скань или, как ее еще называют, филигрань. Это особая ювелирная техника, которая представляет собой создание ажурного узора из тоненькой медной, золотой или серебряной проволоки. Из скани делали сетки для волос, колье, браслеты и сережки — в общем, всё то, что могло превратить обычную девушку XVIII века в великосветскую модницу.

Ампир означает “имперский”

Ампир стал воплощением всех победоносных сражений Наполеона. Он зародился в эпоху классицизма и стал логичным продолжением этого стилистического направления в искусстве. Недаром же его название является однокоренным и производным от французского слова “империя”. Основой для создания ампира стала не древнегреческая сдержанность, отнюдь. Ею стали декоративные элементы Римской Империи, которые отличались своей помпезностью, вычурностью и богатством как техническим, так и материальным.

Понять суть ампира довольно просто. Для этого его достаточно сравнить с орнаментом рокайль, который был главным в стиле рококо. Рокайль стремился уйти от пышности барокко, дистанцироваться от нее максимально, насколько это возможно. Но при этом он оставался неотъемлемой частью самого вычурного стиля, который господствовал, начиная с XVI века и заканчивая серединой XVIII столетия. Ампир же, наоборот, отрицал сдержанность, присущую классицизму. Он стремился прыгнуть выше головы своего “родителя”. И нужно признать, ему это легко удалось. Прыжок был триумфальным и зрелищным. Правда, эффект от прыжка — увы! — оказался кратковременным.

Распознать ампир можно по характерным для него орнаментам и элементам, которые были прорисованы четко и крупно. Среди наиболее популярных были львиные головы, сфинксы, щиты, спирали, дуги и прочие мотивы военной тематики. Не менее популярными “ампирскими” элементами стали и флористические гирлянды, а также лавровые листья и пальметты — элементы растительного орнамента, одновременно напоминающие и пальмовую ветку, и ладонь с растопыренными пальцами.

Главные архитектурные сооружения в стиле ампир — это, конечно же, Триумфальная арка и петербургские дворцы. Первая была создана выдающимися архитекторами-французами Шарлем Персье и Пьером Фонтеном, а вторые — Карлом Росси, который так и остался в истории архитектуры и искусства главным представителем русского ампира.

Самые известные драгоценности эпохи ампира

В эпоху ампира функция ювелирных изделий не трансформировалась, не видоизменилась, а лишь была приумножена: украшения стали самым наглядным знаком величия. И о некоторых драгоценностях хотелось бы написать отдельно. Потому что они превратились в эмблему, лицо, визитную карточку (называйте, как хотите) стиля ампир.

1. Коронационный обруч Наполеона Бонапарта. Изделие было выполнено в форме античного венца. Ширина коронационного украшения составляла три дюйма. Внешняя его сторона была усеяна драгоценными камнями, а внутри, в основе обруча была спрятана от посторонних взглядов железная окружность.
2. Парюры Марии-Луизы. То есть комплекты украшений. Они поражали помпезностью и количеством задействованных в производстве драгоценных самоцветов. Автором этих парюр, кстати, был Этьен Нито, который служил у Бонапарта придворным ювелиром. Впоследствии Этьен Нито основал бренд “Шоме”. Эта знаменитая французская фирма существует и сегодня. И не просто существует, а процветает и здравствует.
3. Французская императорская парюра. Она ушла с молотка на аукционе Sotheby’s почти за 19 тысяч американских долларов. В ее состав вошли сережки, пара браслетов, колье и, разумеется, диадема (вы ведь помните, что диадемы в парюрах были доминирующими изделиями?).
4. Тиара с перламутровыми камеями. Эта тиара принадлежала Жозефине — супруге Наполеона Бонапарта. Разумеется, она была далеко не единственной в ее богатейшей коллекции. Но именно о ней хотелось бы упомянуть в рамках этой статьи. Основным материалом для изготовления тиары послужило золото. Украшена диадема была камеями из перламутра. А они, в свою очередь, были инкрустированы самоцветами (драгоценными и полудрагоценными), а также мелким жемчугом. Точный год производства тиары с перламутровыми камеями неизвестен. Доподлинно известно лишь то, что украшение было изготовлено после 1804 года, и что Жозефине его вручил родственник Наполеона — Йохим Мюра.
5. Тиара Жозефины с камеями. Совершенство и роскошь — вот первое, что приходит в голову, когда смотришь на стиль ампир в одежде и это произведение ювелирного искусства. В состав тиары входит семь крупных камей. На каждой камее изображен определенный мифологический сюжет. Обрамлением для камей в тиаре служат изысканные золотые вензеля в виде растительного орнамента, а также мелкие жемчужины. Диадема для Жозефины, возлюбленной Наполеона Бонапарта, была разработана и создана все тем же Мари-Этьеном Нито. Ювелиру понадобился эксклюзивный материал, поэтому расточительный император не задумываясь отдал приказ изъять из сокровищницы почти девять десятков крупных драгоценных камей, которые покоились там еще с античных времен.

Спустя столетие тиара Жозефины с камеями попала в шведскую королевскую семью и получила статус свадебной. Особую популярность этому украшению обеспечило бракосочетание короля Карла XVI Густава с прекрасной стюардессой. Сильвия Соммерлат, которая к тому моменту стюардессой уже, конечно, не работала, надела это великолепное украшение в день собственной свадьбы. Красотка немецко-бразильского происхождения, ставшая избранницей Карла XVI Густава, фактически повторно популяризировала одно из главных ювелирных изделий эпохи ампира: сделала ему шикарную рекламу и подарила ему новую жизнь.

История изумрудной парюры Марии-Луизы

Самая известная из парюр, принадлежавших второй жене Наполеона — Марии-Луизе Австрийской, стала венчальным подарком для императрицы. Правитель, заложивший основы современного французского государства в период с 1804 по 1815 год, и Мария-Луиза скрепили себя узами брака в 1810 году. В день, когда возлюбленная Наполеона, стала его законной женой (второй по счету), император подарил ей драгоценный набор. Изначально он состоял из сережек, гребешка, поясной застежки, ожерелья и диадемы. Стиль парюры специалисты определяют как неоклассический. То есть чистый ампир, как он есть. Создателем изумрудной парюры (как и большинства других императорских парюр) стал придворный ювелир Этьен Нито.

• Изумрудная диадема. Она была выполнена в форме жесткого обруча, который плотно прилегал к женской голове. Венцом изделия были крупные бриллианты, которые возвышались над основной конструкцией. А “фундаментом” выступала ажурная часть диадемы (та самая, которая насаживалась на голову носительницы). Лейтмотивом ажурной части был пальмовый флористический орнамент (помните, мы рассказывали о нем, когда перечисляли основные сюжеты ампира?). А в фокусе внимания созерцателя, по задумке Этьена Нито, должны были оказаться зеленые колумбийские камни, опоясывающие диадему по окружности. В состав украшения вошли почти восемь десятков больших изумрудов (если точнее, то 79). Они были надежно закреплены в серебряную и золотую основу. Самый крупный изумруд, который весил дюжину карат, окружили бриллианты необычной огранки “Роза”. Можете представить себе, насколько пышно, торжественно и великолепно выглядел этот “ампирский” аксессуар. В начале 50-х годов прошлого века изумрудная диадема Марии-Луизы оказалась в руках ювелиров компании Van Cleef & Arpels. Они не задели конструкцию короны, однако изумруды в ее составе заменили персидской бирюзой. Увидеть украшение сегодня может любой желающий. Для этого достаточно посетить Музей естественной истории, который является частью Смитсоновского института и расположен на Национальном Бульваре Вашингтона (округ Колумбия, США). А куда же делись изумруды из диадемы, спросите вы. Ювелиры Van Cleef & Arpels использовали их для декорирования других украшений бренда, так что всё по-честному.
• Серьги и ожерелье. Стилистика выполнения этих украшений была абсолютно идентичной стилю диадемы. Что, в общем, неудивительно, учитывая тот факт, что драгоценные аксессуары составляли цельный комплект. Для изготовления ожерелья и серег Этьен Нито использовал 38 идеальных изумрудов, а также больше тысячи граненых алмазов. Огранка была та же, что и у бриллиантов, которыми была инкрустирована диадема, — “Роза”. В 2004 году этот комплект стал собственностью Лувра. Самый популярный художественный музей на планете заплатил за право обладать драгоценностями второй жены Наполеона 3 миллиона 700 тысяч евро. Отныне взглянуть на эту красоту можно в парижском Музее Аполлона.

Куда подевалась изумрудная застежка для пояса и гребень, никто не знает. Местонахождение этих составляющих императорской парюры и по сей день остается неизвестным. Единственное, что мы знаем об этих украшениях, так это их “состав”. Конкретно то, что застежка была украшена пятью изумрудами и бриллиантами в количестве 107 штук. А также то, что в гребне бриллиантов было в три раза больше, чем в застежке, и что для его декорирования Этьен Нито использовал 280 граненых алмазов.

История бриллиантовой парюры Жозефины

Дата создания самого знаменитого драгоценного комплекта первой жены французского императора Наполеона Бонапарта неизвестна. Исследователи предполагают, что это произошло между 1810-ым и 1830-ым годом, но точный год озвучить не берутся. В начале ХХ века, когда короновался Георг V, парюра состояла из колье и тиары. А пятнадцать лет спустя, в 1926 году, набор был дополнен потрясающей брошью, изготовленной в стиле ампир ювелирами того времени.

Парюру императрицы Жозефины то и дело передавали по наследству от одной семьи голубых кровей к другой. Путешествие драгоценного комплекта длилось довольно долго. Но в конечном итоге парюра осела в Норвегии и получила соответствующее название: Норвежская парюра.

• Бриллиантовая тиара. Один из эталонных примеров эпохи ампира в ювелирном искусстве. Своими чертами и элементами тиара, инкрустированная гранеными алмазами, восходит в древнеримским мотивам. В целом, именно мотивы Древнего Рима являются идейной основой этого украшения. В тиаре присутствуют и пальметты (орнаменты, одновременно напоминающие и пальмовую ветвь, и растопыренную человеческую пятерню), и розетки, и виноградная лоза. При декорировании тиары строго соблюдена симметрия. (Это, кстати, одна из основных особенностей ампира, которая досталась ему по наследству от Римской Империи.) Непарных элементов в бриллиантовой тиаре было всего два. Первый из них — это самый крупный изумруд, имеющий практически квадратную форму и окруженный бриллиантами. Второй — чуть более мелкий изумруд, расположившийся на линии симметрии. По задумке ювелиров, которые сотворили это чудо, каждый изумруд в тиаре был окружен гранеными алмазами. Игра на контрасте цветов оказалась настолько зрелищной, что от тиары императрицы Жозефины и сегодня было бы невозможно оторвать взгляд, находись она в открытом доступе для обычного человека.
• Бриллиантовое ожерелье. Вторая часть парюры Жозефины — это ожерелье, инкрустированное бриллиантами и чистейшими изумрудами. Украшение состоит из розеток, которые, в свою очередь, сформированы из драгоценных камней. В центре каждой розетки — изумруд в форме овала, обрамленный бесцветными гранеными алмазами. По форме ожерелье простое и строго симметричное. В этом оно идентично тиаре. Смысловым центром ожерелья является крупный изумруд огранки “Подушка”. И именно к нему прикреплен второй центральный камень — изумруд поменьше. Он имеет овальную форму и отличается от собрата тем, что подвижен. Специалисты в области ювелирного искусства уверены в том, что в изначальной версии ожерелья была не одна, а целых семь изумрудных подвесок, которые впоследствии были удалены.

Сильно позже парюра Жозефины была дополнена изумрудной брошью. Еще через какое-то время в комплекте появилась четвертая по счету составляющая — серьги. Разумеется, ни брошь, ни серьги никакого отношения к императрице Франции и первой жене Наполеона уже не имели. Однако они были выполнены строго в стиле ампир. И человек, не знающий истории парюры, даже не мог предположить, что украшения из комплекта были изготовлены в разные периоды и разными людьми. За время своего существования бриллиантовая парюра императрицы Жозефины сменила одиннадцать владельцев. В чьих руках она осела в последний раз, доподлинно неизвестно. И полюбоваться ею, в отличие от изумрудной парюры Марии-Луизы, сегодня не представляется возможным.

Звездный час ампира был кратковременным. По сути, эпоха этого направления в искусстве началась на заре карьеры Наполеона и завершилась ровно тогда, когда наполеоновская империя пала. Уже в середине второго десятилетия XIX века Европу захватили принципиально новые идеалы. Они дали старт иному направлению в искусстве — романтизму, который зародился на обломках имперского стиля и использовал его как плодородную почву для роста и развития.